Restauration Saviem TL2240

Bravo, ce qu'il y avait au fond du filtre à air était du vrai goudron !
Le filtre peigne, tu as raison, ça se trempe dans l'essence et se nettoie avec un brosse douce, puis avant remontage on peut souffler 
légèrement pour enlever le solde d'essence.
Ton engin va te dire : MERCI  lorsque tu le remettras en fonction.

Ouais on m'a dit qu'il est de très bonne volonté pour continuer à démarrer et rouler avec les filtres dans cet état ^^

Le contacteur de feux stop qui était attaché avec une ficelle au chassis, il fonctionne bien du coup je l'ai remonté.

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Branchement du contacteur sur le faisceaux des feux arrières aimantés type remorque:
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Faudra que je remplace le câble par un ressort, car là j'ai réglé le système pour qu'une fois la pédale de frein en butée, ça ne casse pas le contacteur, mais ça donne qu'il faut appuyer à mi-course sur la pédale pour que les feux s'allume.
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Je ne crois pas que cela sera du goût de tout le monde, mais j'ai couper les casiers sous les sièges pour faire rentrer deux grosses batteries 12V 135Ah 850A. 150€ pièces alors que les petites 6V sont à 300€ unité, donc sur le moment j'ai vite fait mon choix.

Cependant après coup je me demande si j'aurais pu prendre 4 petites de 12V avec 2 parc en dérivation, puis le tout en serie. M'enfin c'est fait.

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J'arrangerai les  gaines au pistolet thermique et à coup de serflex histoire de ranger tout ça.

Changement du filtre et des durites de gasoil.

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Suite à ses opérations, de l'air se trouvait dans la pompe à injection et le gasoil n'arrivait plus aux injecteurs, la petite pompe d'amorçage ne suffisant pas, on a reamorcé la pompe d'injection en retirant les 4 tuyaux d'aller aux injecteurs et la vis de purge, puis revissé le tout progressivement, tout en actionnant la pompe d'amorçage, jusqu'à voir le gasoil sortir de la pompe par le haut.

Changement des durites de refroidissement et d'air. Je suis allé dans une casse auto trouver au petit bonheur la chance des durites avec à peu prés les mêmes coudes, le seul souci c'est que pour la grosse durite qui vas du bas gauche du radiateur à la pompe à eau, il n'y a plus la résistance pour dégeler l'eau au cas ou, mais bon justement elle avait une fuite à la jonction de la résistance. Et avec le liquide de refroidissement moderne à -25°C ça devrait aller pour le climat de la basse Corrèze.

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Marodheure a écrit:Je ne crois pas que cela sera du goût de tout le monde, mais j'ai couper les casiers sous les sièges pour faire rentrer deux grosses batteries 12V. 150€ pièces alors que les petites 6V sont à 300€ unité, donc le moment j'ai vite fait mon choix mon choix.

 
 
 
 

salut à tous ,c'est dommage surtout que des batteries standart  sont largement assez puissante !
EX  : batterie standart agricole Varta 12v 95 ah et 830 ah de demarrage   120 euros l'une et les dimensions collent !!!!! 375 x 175 x 19

Ajout des feux arrières magnétiques type remorque, histoire de pouvoir les déplacer en cas de branches.

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Les clignotants et positions avant. Il faudra que je monte une grille amovible devant pour les protéger des branches.

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Les branchements de tout ce bordel avec les 2 girophares, et il manque encore les gaines/fils des phares de croisements et de routes.

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papy 26 a écrit:
salut à tous ,c'est dommage surtout que des batteries standart  sont largement assez puissante !
EX  : batterie standart agricole Varta 12v 95 ah et 830 ah de demarrage   120 euros l'une et les dimensions collent !!!!! 375 x 175 x 19

Ouais, ça fais chier, tant pis.

En réponse à ta question sur les batteries :
Non, non ça ne se fait pas des batteries en parallèle !
Pourquoi : -même neuves, l'équilibre chimique n'est jamais garanti. Donc rapidement il y a autodécharge...
Ce qui peut se faire, c'est deux groupes avec un gros commutateur et on tourne le matin avec le groupe I et l'après-midi sur le groupe II
par exemple. Ainsi en cas de problème, il ya toujours un jeu de secours sur l'engin.

Merci pour l'info Gipsy.

Je me demandais si je peux mettre un nettoyant de circuit de refroidissement, car en changeant ces durites, j'ai vu qu'entre le calorsta et le radiateur, il y a des bons morceaux de rouilles, partie gauche du tuyau sur l'image.

Et je me demandais quel liquide choisir ou pas, vu que pour l'huile moteur on la préfère sans détergent, est-ce pareil pour ce genre de produit ?

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Si la pièce se démonte, nettoyage et brossage (brosse laiton) ou passage à la toile d'émery.
Tu peux dégraisser avec un nettoyant pour frein, c'est du solvant très volatile...
Pour le remontage, un peu de vaseline (ça ne nuit pas au caoutchouc).
Si la pièce est en aluminium, il faut être prudent, parfois il "part en poudre" avec la vieillesse.

Merci, de mémoire c'est de l'aluminium oui ^^.

Je viens de faire des tests de tension sur la dynamo et le régulateur, et je me demande si mon régulateur n'a pas un soucis :/

Sur la dynamo entre la borne DYN et la masse:
À 1000 tour/min: 35V
À 1400 tour/min: 60V
À 1750 tour/min: 85V
À 2000 tour/min: 105V

Et le soucis est que je retrouve les mêmes mesures de tension sur le régulateur entre la borne BAT et la masse (et au passage le fusible qui suit après la borne BAT est grillé, mais je ne sais pas quand). À votre avis le régulateur ne fait plus son travail ? Les relais internes seraient collés ?

Je sais qu'à un moment quand le vendeur a conduit le tracteur (10 min environ), il m'a dit que la cosse de masse des batteries s'est retirées à cause des vibrations. Du coup est-ce que l'absence de batterie aurait fait tourner la dynamo à fond, et aurait grillé régulateur ?

EDIT 12/02/2023: Je pense que ces tensions étaient dû du fait que le fusible de 10A entre la prise BAT du régulateur et les batteries etait grillé, car avec un nouveau fusible, toutes les mesures sont normales ; c'est visible dans la vidéo du post en bas de cette page.

Re-salut,
Je te réponds avec retard car j'espérais que quelqu'un d'autre s'en charge :
Il ne faut jamais faire tourner à vide une dynamo. (Celle à trois charbons peuvent griller très vite!)
Il faut alimenter les phares ou un consommateur quelconque...
Moi, je mets au gros condensateur (400uF 40 V)* et j'allume les codes au minimum.
Là ton peux faire une mesure, déjà au niveau voltage. 
Pour nettoyer un régulateur de tension, une fois tout débranché, de la benzine F. Puis souffler à basse pression, bien tout sécher.
Nettoyer les contacts avec une petite lime aiguille (ou pour vis platinées). Ressouffler, bien regarder s'ils doivent être en contact ou en repos.
Ne pas dérégler les ressorts, ni forcer les contacts.
Si non, décris-moi ce qui ne va pas, fait des photos de près et j'essayerai de te guider pour un réglage plus fins.
Si les bobines sont noires c'est qu'il a été en cours-circuit.
*) par exemple ; mais tu peux utiliser une vieille batterie au voltage correspondant, même si elle est pas top.

Ha bas elle a tournée un peu à vide :/

Là j'attends de finir les branchements pour faire fonctionner la dynamo avec de l'éclairage du coup. On verra s'il faudra ouvrir le régulateur après.

De toute façon l'huile de la boîtes de vistesse, du démultiplicateur et des différentiels coulent.

Et l'huile de la boîte de vitesse a une couleur phénoménale:
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Ce n'est plus de l'huile, mais de la mayo'...
Donc l'huile est émulsionnée avec de l'eau et les additifs ont permis ce mélange onctueux !
Là, je conseille un lavage de la boîte avec du gas-oil additionné de 1/4 d'huile de BV bon marché.
Puis vidange complète en laissant bien tout couler une nuit complète.
Puis ensuite à l'aide d'un chiffon et un fil de fer en forme de crochet, bien nettoyer le fond de la boîte à V.
A moins que tu enlèves le dessus et que tu flittes le mélange depuis le haut. (Flitter = gicler sous pression).

-Peut-être qu'un membre du forum une autre solution plus efficace???

J'ai déjà mis ses 6L d'huile de boîte avant de lire ta réponse. Et juste en ayant fait tourner un peu le moteur j'ai vu depuis le bouchon de remplissage que l'huile s'est colorée en blanc ^^. Je retirerai un peu d'huile avec seringue (ou vase communiquant si on peu faire ça avec de l'huile 90), et lui rajouterai la même quantité de gasoil avant de le faire tourner et revidangerai.

Merci du conseil.

L'huile du différentiel arrière est aussi de la mayonnaise (je ferai le rinçage au gasoil cette fois), sauf que la raison est que le tuyau en aluminium du bouchon de jauge a été cassé, et "bouché" par un petit bâton, c'était donc un bon passage pour l'humidité. J'ai par chance retrouvé le reste du tuyau dans un tas de poussière dans les restes du siège passager. Mon ami mécano vas les souder entre eux, faudra juste à l'avenir être doux lors de la rotation du bouchon pour ne pas cassé la soudure.

J'ai également trouvé une pièce cassée et tordue, posée sur une barre du chassis, qui visiblement est le levier du blocage du différentiel arrière (au niveau du différentiel). Encore une chance qu'elle ne soit pas tombée quand on a déplacé le tracteur.

Et le point d'accroche et de rotation du levier de commande du blocage des différentiels est cassé, donc pour le moment cette fonction est inutilisable.

Bref il y a pas mal de stigmates.

Cependant ça avance bien, l'électricité est quasiment entièrement finie (reste 2 fils à mettre), les vidanges aussi (restes la colonne de direction à vidanger et les différentiels à remplir), et après je passe sur les graisseurs, et les fuites du circuit d'air de freinage.

La tentative de soudure à l'étain sur le tuyau en aluminium du dégueuloir à jauge du différentiel arrière a raté.

Et celle de la soudure à froid avec une pâte spécial aluminium a également raté. Pourtant ça avait l'air bien:

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Le tuyau a cédé net en vissant à peine son bouchon alors que je le tenais à la main. Du coup je verrais comment le remplacer par des raccords de plomberies, on dirait du 26x33.

Concernant le circuit de freinage, j'ai commencé par faire tourner la cuve pour avoir une visse de purge qui est vers le bas, pour vider l'eau qui apparaitrai par condensation. Ce qui a eu pour effet de faire bouger pas mal de raccords qui étaient fixés par la rouille, et de créer des fuites dans le circuit.

Le robinet pour gonfler les pneus a une sortie de type valve pneumatique schrader, mais je n'est pas réussi à faire un adaptateur schrader vers prise de compresseur malgré mes recherches, du coup je l'ai remplacé.

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Remplacement d'un tuyau en acier qui fuit au niveau des ses olives.

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Du côté de l'électricité une bonne connaissance m'a conseillé de prendre un commodo de Citroën HY, ce qui s'est révélé parfait

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Salut,
Si tu as assemblé deux bouts de tuyau d'alu avec de l'étain, ce n'est pas une soudure, mais une soude-brasure.
L'aluminium requière un décapant très spécial ! Mais souvent c'est une sorte de Zamac (insoudable) car ça contient du zinc.
Avec un métal d'apport à base de résine c'est possible, mais il faut un nettoyage parfait, un séchage complet et il fallait renforcer avec une sorte de manchon. Peut-être aurait-il résisté à une traction, mais une torsion...
Là, je ne suis pas spécialiste, je n'ai que très peu servi ces "métaux-plastic".
Ton filetage de 33,25 mm correspond à du GG 1 pouce (inch). le pas est 11 filets par pouce (inch), dénommé actuellement BSP avant on appelait 
le pas du gaz. C'est standard, mais maintenant de plus en plus ils utilisent des pas métriques exemple : 14 X 1 ou 22 X 2 ou 32 X 2,5 par exemple.
A ne pas confondre avec le PG (pas des électriciens). PG 29 mesurait 35,5mm au pas de env. 1,6. C'est devenu obsolète.
En France vous aviez les filetage JAPY. C'était galère, rien ne correspondait ni le métrique, ni le Witworth encore moins les pas US.

Merci beaucoup pour ces infos sur l'aluminium, et les dimensions du filetage, ça vas bien m'aider, car j'ai déjà vu les raccords de plomberies et à l’œil je trouvé qu'il y avait une différence avec les 26x33 du commerce, après le mien est extrêmement usé, donc il paraît plus petit que du 33mm, genre 32mm ou 32,5mm, du coup le fait qu'il doit faire 33,25mm me rassure.

Voila une vidéo d'un démarrage à froid, un visuel sur l'éclairage refait à neuf, des mesures au multimètre sur les batteries et la dynamo, et un petit passage sur la cuve du circuit d'air.

Mon principal soucis que vous verrez dans cette vidéo est que la sablière ne s'allume pas, et ne chauffe pas, je peux la toucher du doigt, et j'ai vérifier sa continuité électrique, le courant peut la traverser, et ne peut pas passer ailleurs que par elle quand le contacteur de démarrage est en position de préchauffage.